„Wahrer Luxus ist privat, er dient Ihrem eigenen Vergnügen, und diesen privaten Luxus erreichen Sie mit der Reife – nicht durch Alter, sondern durch Bildung.“ Ein Gespräch mit Guido Terreni, CEO von Parmigiani Fleurier, ist an sich schon lehrreich: Fragen Sie ihn nach der neuen Toric-Kollektion, und Sie erhalten keine abgedroschene CEO-Rede. Nein, Sie erhalten einen nachdenklichen Diskurs über die Geschichte und Entwicklung der Herrenmode und den Platz, den Uhren darin einnehmen.
So kann man Toric und tatsächlich Parmigiani unter Terrenis Führung am besten verstehen. In seinen Augen gelten die gleichen Prinzipien, die „das Vergnügen, sich gut zu kleiden“, wie er es nennt, antreiben, für die Art von Uhren, die Parmigiani herstellt, und für die Kundschaft, die sie anspricht. Uhren passen natürlich in eine Garderobe, aber es ist auch leicht zu verstehen, dass Elemente wie Handwerkskunst, hochwertige Materialien und die Wertschätzung von Details, die diejenigen teilen, die Uhren oder Schneiderkunst schätzen, eine übergreifende Anziehungskraft haben.
Terreni geht jedoch tiefer: Er spricht über das „Warum“. Warum kleiden sich Männer so, wie wir es tun? Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine neue minimalistische Toric? Warum sollte eine Dresswatch ein handgemasertes Zifferblatt in weichen, erdigen Tönen haben? Er stellt die moderne Wiedereinführung der Toric in den historischen Kontext des „Sartorialismus“ und, wie er mit der akademischen Präzision eines Soziologen erklärt, reicht dieser Jahrhunderte zurück.
Eine Geschichte des guten Anziehens
Terreni verfolgt die Wurzeln des Herrenanzugs, wie wir ihn heute kennen, bis zum Beginn der industriellen Revolution. Er kam von der britischen Bourgeoisie (Mittelschicht), sagt er, als Reaktion auf die Aristokratie. „Es war eine Klasse, die ihren eigenen Reichtum aufbaute und die Tatsache zum Ausdruck brachte, dass sie ihren Reichtum verdiente.“
Farben, die wir heute für selbstverständlich halten, trugen dazu bei, diesen Status zu vermitteln: „Die Farbe Schwarz war sehr prestigeträchtig und wichtig, da die Techniken, Schwarz auf Stoff zu fixieren, damals noch nicht sehr weit fortgeschritten waren. Nach ein paar Waschvorgängen wurde das Schwarz grau, deshalb konnten nur die Reichen Schwarz tragen.“
„Schwarz“, fährt Terreni fort, „wurde damals mit einem weißen Hemd kombiniert.“ Und man kann einige vertraute Formen erkennen. „Das Hemd in Weiß war Ausdruck geistiger Arbeit im Kontrast zu einer staubigen Umgebung. Dieses schwarz-weiße Outfit ist also die Grundlage des Smokings.“ Heute wird der Smoking nur noch zu den formellsten Anlässen getragen: Hochzeiten, Gala-Dinner, die Oscar-Verleihung. Aber so kleideten sich Männer 150 Jahre lang elegant. Bis zum Zweiten Weltkrieg trugen die Oberschichten täglich einen Smoking, sei es zum Abendessen, ins Theater oder zu Freunden.
In der Zwischenzeit blieben Uhren im 19. Jahrhundert in Taschen, versteckt, außer in den gelegentlichen Momenten, in denen sie zum Einsatz kamen. Im Gegensatz zur strengen Natur des einfarbigen Smokings waren sie jedoch stilistisch barock und kunstvoll verziert und unterschieden sich in Zweck und Stil von der Kleidung der Zeit.
Die Dinge ändern sich jedoch, als die Uhr im frühen 20. Jahrhundert von der Tasche ans Handgelenk wanderte: Sie muss jetzt bewusster zum Outfit passen. Terreni erklärt es so: „Wenn die Uhr sichtbar wird, hat sie ein weißes Zifferblatt, das zum weißen Hemd passt; sie ist aus Gold oder Platin; sie hat ein glänzendes, elegantes Armband, das zu den glänzenden Schuhen passt. Und sie wird praktisch das ganze Jahrhundert lang zum Inbegriff männlicher Eleganz am Handgelenk.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der Smoking aus der Alltagskleidung und im Laufe der Jahrzehnte wurde die Kultur zunehmend legerer, Sportuhren gewannen an Popularität. „Dann“, sagt Terreni, „gab es Ende des letzten Jahrhunderts einen Moment, eine Revolution in der Art, wie sich Männer kleiden. Und es war ein bisschen wie die ‚Quarzkrise‘ für die Uhrenindustrie. Es gab eine Art Quarzkrise für Herrenmode.“
Wie Uhrenliebhaber wissen, ist die Quarzkrise der Begriff, den die traditionelle Uhrenindustrie für die Ära verwendete, die in den 1980er Jahren ihren Höhepunkt erreichte und in der sehr erschwingliche, hochpräzise, in Massenproduktion hergestellte Quarzuhren den Markt überschwemmten und viele historische Marken unterboten. Was Terreni mit einer „Quarzkrise für Herrenmode“ meint, bezieht sich auf die Überholung traditioneller Herrenmode und Schneiderkunst. Sie wurde durch „die neue Wirtschaft ersetzt, in der man anfängt, sich wie Unternehmer aus dem Silicon Valley zu kleiden: sehr leger. Man wirft seinen Anzug weg, trägt Turnschuhe … man wirft seine Uhr weg. Auch das ist eine Art Opposition zum Establishment.“
So wie traditionelle mechanische Uhren nach der Quarzkrise wieder aufblühten, sieht Terreni im neuen Jahrtausend den Aufstieg der modernen Schneiderkunst. „Es ist eine jüngere Generation, die heute die Freude an der Schneiderkunst zurückbringt.“
Aber was genau bedeutet das in einem zeitgenössischen Kontext? „Es ist keine formelle Kleidung: Sie tragen wahrscheinlich einen Anzug mit T-Shirt, nicht mit Hemd, die Krawatte ist weg, Sie können Turnschuhe tragen, also sind die Farben nicht mehr streng.“ Das beschreibt zufällig genau, wie ich gekleidet war, als ich mit ihm auf der Messe Watches and Wonders 2024 sprach, nicht dass ich auch nur annähernd so viel über Schneiderkunst sagen könnte wie er.
„Und das ist ein Kunde, der kultiviert ist und die Freude an bestimmten Dingen wiederentdeckt, nicht nur an der Kleidung, sondern auch an Uhren, Autos, guten Weinen. Sie stellen nicht Ihre Marke zur Schau, Sie stellen nicht Ihren Reichtum zur Schau, sondern Sie stellen Ihre Vornehmheit und Ihre Persönlichkeit zur Schau. Wenn Sie anfangen zu verstehen, dass es nicht cool ist, was andere Ihnen sagen, was Sie mögen sollen, sondern was Sie mögen – dann beginnen Sie, in diese Welt des privaten Luxus und der persönlichen Wahl einzutreten.“
Terreni hat den modernen, wohlhabenden und kultivierten Verbraucher auf eine Weise beschrieben, die vielleicht sogar über die Art und Weise hinausgeht, wie er seinen eigenen Geschmack versteht. Aber die Frage bleibt: „Was trägt man an diesem Handgelenk? Die Antwort ist: eine Toric.“
Die Rückkehr der Parmigiani Fleurier Toric
In den wenigen Jahren, seit Terreni 2021 in die Führung von Parmigiani eingetreten ist, hat die Marke ihr Angebot gestrafft und ihr Image geschärft. Unter ihm teilten die Tonda PF und die Tonda PF Sport eine minimalistische Ästhetik, die sie sofort und dauerhaft frisch machte. Sie repräsentieren eine Kategorie von Uhren, die manchmal unter anderem als „Sport-Chic“ bezeichnet wird. Doch zusammen mit der neu konzipierten Toric, die die Rolle einer dritten, eleganten Uhrensäule des Parmigiani-Katalogs einnimmt, entsteht nun eine klare und fokussierte Markenidentität.
Ein weiterer Ausflug in die Geschichte ist angebracht. Als der Restaurator und Branchenveteran Michel Parmigiani 1996 seine gleichnamige Marke vorstellte, war seine erste Kollektion die Toric. Es war das Ende der Quarzkrise und „die Öffentlichkeit hatte ein wenig das Verständnis für die Kultur der mechanischen Uhr verloren“, bemerkt Terreni. Parmigiani wollte ein Statement dazu abgeben, „was die Tradition einer mechanischen Uhr ausmacht, und er wählte die Toric als künstlerischen Ausdruck seines Handwerks.“
Schauen Sie sich die Varianten der Toric im Laufe der Jahre an, die verschiedene kreative Formen angenommen und ein Vehikel für Komplikationen waren. Die neuen Toric-Uhren behalten einige charakteristische Merkmale dieser Uhren bei, bereinigen aber das Gesamtdesign für ein minimalistisches und ausgesprochen zeitgenössisches Gefühl. Die Unterschiede sind unauffällig, aber viele Elemente sind tatsächlich neu.
In dieser Generation der Toric bleibt die geriffelte Lünette früherer Modelle erhalten und ist tatsächlich ein Markenzeichen aller Parmigiani-Kollektionen. Die Speerzeiger, die über die Jahre hinweg zur Kollektion gehörten, wurden jetzt durch schlankere Alpha-Zeiger ersetzt. Arabische Ziffern werden durch minimale Indizes und eine sauberere Gesamtästhetik ersetzt, bei der Leerraum eine wichtige Rolle spielt. Während viele frühere Toric-Uhren ein Panorama-Datumsfenster hatten, verzichten die neuen Modelle vollständig auf eine Datumsanzeige und bieten den vereinfachten „No-Date“-Look, den viele Sammler bevorzugen.
Auch das Gehäuse selbst wurde subtil überarbeitet. „An der Seite“, betont Terreni, „sieht man, dass das Gehäuse breiter ist als die Lünette. Beim Originalgehäuse war dieser breite Teil in der Mitte, also vertikal symmetrisch. Hier haben wir ihn nach oben gebracht, sodass eine dynamische Spannung entsteht, die es frischer und zeitgemäßer macht.“
Natürlich zeichnen sich die neuen Nur-Zeit-Modelle auch durch ein kleines Sekunden-Hilfszifferblatt aus, wie der französische Name Petite Seconde andeutet. Aber das Uhrwerk selbst ist ein Herzstück der neuen Toric und wurde speziell für diese Uhr entwickelt. „Es ist eine Anpassung des Skelett-Uhrwerks, das automatisch ist, also wollten wir die beiden Federhäuser in den Mittelpunkt stellen, indem wir die oszillierende Masse entfernen“, erklärt Terreni, „einen doppelten Federhaus-Protagonisten. Michels Wunsch war es, in seinem Basiskaliber ein doppeltes Federhaus zu haben.“
Drehen Sie die Uhr um und Sie werden feststellen, dass das geschmackvoll minimalistische Thema der Toric ganzheitlich ist und sich sogar im Design des Uhrwerks widerspiegelt. Im Mittelpunkt der mit Côtes de Fleurier veredelten goldenen Brücken sowie einiger Juwelen und Schrauben stehen zwei Hauptelemente: die Federhäuser und die Unruh. Wie bei jeder Uhr von Parmigiani Fleurier wurden diese Elemente nicht nur aus ästhetischen Gründen eingebaut, sondern hinter jeder Entscheidung steckt durchdachte, meisterhafte Uhrmacherkunst.
„Jeder denkt, dass ein doppeltes Federhaus dazu da ist, mehr Energie zu speichern und eine größere Gangreserve zu haben. Das ist nicht der Fall. Sie können sogar mit nur einem Federhaus eine Gangreserve von 60 Stunden haben“, erklärt Terreni durch das Fenster auf der Gehäuserückseite. „Bei seinen Restaurierungsarbeiten hat Michel entdeckt, dass ein doppeltes Federhaus die Lebensdauer der Mechanik überdauert, weil es die Energie konstanter freisetzt, sodass die Reibung an der Übertragung der Räder verringert wird und weniger Verschleiß verursacht wird.“
Die traditionelle Dekoration der Brücken wurde ebenfalls an das Konzept der neuen Toric angepasst. „Côtes de Fleurier ist ein Design, das Michel vor 20 Jahren entwickelte, als er die Qualité Fleurier [Zertifizierung] ins Leben rief. In seinem ursprünglichen Design waren die Côtes de Fleurier viel größer. Durch die Miniaturisierung der Ästhetik entsteht dieses Gefühl von Textur, das Teil des Minimalismus des Stils ist.“ Wenn Sie stilistisch veranlagt sind, könnte es sogar so etwas wie ein Argyle-Muster hervorrufen.
Der Toric Chronograph Rattrapante teilt das raffinierte Thema der Petite Seconde mit derselben handgekörnten Zifferblatttextur und anderen Details, ist aber natürlich sowohl technisch als auch optisch komplexer. Mit seiner Funktion für die Schleppzeigerfunktion (Rattrapante) ist das 18-Karat-Roségold-Uhrwerk durchbrochen, um seine Komplexität und die Verarbeitung hervorzuheben, für die Parmigiani bekannt ist. Das Design des Zifferblatts bleibt minimalistisch, aber die Zifferblätter und Zeiger des Chronographen verleihen die Dynamik, die Teil dessen ist, was den Chronographen im Allgemeinen zu einem so beliebten Merkmal macht.
Parmigiani hat nur drei Referenzen herausgebracht, um den Toric neu auf den Markt zu bringen. Dazu gehören der Chronograph und zwei reine Zeitmodelle mit Platin- bzw. Roségoldgehäusen. Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist das handgemaserte Zifferblatt in den Farben „Sandgold“, „Seladongrau“ und „Umbra natur“. „Michel hat einen ganzen Tag damit verbracht, der Industrieseite zu erklären, wie das Handmasern funktioniert“, erinnert sich Terreni. „Es ist eine Methode, das Zifferblatt manuell zu bürsten, um diese matte Oberfläche zu erhalten.“
Diese Farben und Texturen scheinen Terrenis Herangehensweise an die Schneiderkunst in der Uhrmacherei widerzuspiegeln. Sie sind dezent, aber sie machen den Unterschied. „Dezent“ ist ein Wort, auf das er häufig zurückkommt. Aber am wichtigsten ist, dass er die Wertschätzung von Details in edler Herrenmode oder Uhrmacherei auf individueller Ebene betont.
Mit der neuen Toric-Kollektion möchte er die Verbraucher in einem, wie er es nennt, „Wendepunkt“ ansprechen, einer Art Offenbarung über ihren eigenen Geschmack und ihr Selbstvertrauen. „Das ist es, wonach wir suchen“, sagt er. „Wenn Sie entdecken, dass das, was cool ist, das ist, wofür Sie wirklich leben und was Ihnen wirklich gefällt.“ Es ist ein Moment, in dem Sie sich von der konsumistischen Einstellung zum Luxus befreien.“
Technische Daten des Parmigiani Fleurier Toric Chronograph Rattrapante
Referenz: PFH951-2010001-300181
Uhrwerk: Handaufzugskaliber PF361; 65 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunden und Chronograph mit Schleppzeiger
Gehäuse: 42,5 mm × 14,4 mm; 18 K Roségold; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Handgenarbtes 18 K Roségold in natürlicher Umbra
Armband: Handgenähtes Alligatorleder in Sandgoldfarbe
Preis: 145.200 USD
Verfügbarkeit: Limitierte Auflage von 30 Stück, ab September 2024
Referenz: PFC940-2010001-300181
Uhrwerk: Handaufzugskaliber PF780; 60 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten und kleine Sekunden
Gehäuse: 40,6 mm × 8,8 mm; 18 Karat Roségold; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Handgenarbtes 18 Karat Roségold in Sandgoldfarbe
Armband: Handgenähtes Alligatorleder in grauem Seladon
Preis: 48.400 USD
Referenz: PFC940-2010004-300181
Uhrwerk: Handaufzugskaliber PF780; 60 Stunden Gangreserve
Funktionen: Stunden, Minuten und kleine Sekunde
Gehäuse: 40,6 mm × 8,8 mm; Platin; wasserdicht bis 30 m
Zifferblatt: Handgenarbtes 18 Karat Weißgold in grauem Seladon
Armband: Handgenähtes Alligatorleder in Sandgold
Preis: 55.900 USD
Verfügbarkeit: Ab September 2024